Source texte : sculpture-peinture.fr
Le bleu, couleur des travailleurs longtemps méprisée ou qui inspirait la peur, comme avec les Touaregs «les hommes bleus», ou au contraire vénérée par les Égyptiens pharaoniques qui y voient une couleur porte-bonheur. Dans l'Hindouisme, elle représente la divinité Krishna.
Il existe une centaine d'arbustes et plantes à indigo, dont seulement une dizaine peut être utilisée pour la teinture. On retrouve quasiment partout à travers le monde des teintures indigo, en sachant que les plantes orientales et américaines sont généralement bien plus riches en principes colorants (l'indican) que les plantes européennes.
photos de l'atelier indigo de Wabi Sabi - Source texte : www.bonnegueule.fr
VENDU
mais si vous êtes intéressé n'hésitez pas à m'envoyer un message et j'essayerai de retrouver le produit (si possible car souvent ce sont des pièces uniques) ou de trouver quelque chose d'approchant.
fait-main / pratique / fun / recyclage / unique
VENDU
fait-main / tissage / créativité / légèreté
fait-main / tissage / créativité / légèreté
savoir-faire / créativité / unique
savoir faire / fait-main / créativité / artisanat
fait-main / créativité / broderie / unique
tradition / héritage / savoir faire / fait-main
tradition / héritage / savoir faire / unique
« … tissé à partir de notre souffle et de notre cœur… » Jasleen Dhamija Une tradition textile ancienne, délicate et vaporeuse du Bengale évoquée par les poètes impériaux, littéralement « air tissé », pour sa légèreté et sa transparence mystique.
JAMDANI s’appelait à l’origine Dhakai, d’après la ville de Dhaka du Bengale oriental, aujourd’hui Bangladesh, où elle a été exclusivement tissée à la main pendant des siècles. Le secret de sa beauté cependant pouvait être attribué à Phuti Karpas – une plante de coton soyeuse exceptionnelle exclusive à la région, qui s’est développée près des rives fertiles de la rivière Meghna. Dans sa forme la plus authentique, Jamdani désigne la mousseline, un fin tissu de coton, avec des motifs géométriques ou floraux tissés sur des métiers à main par des tisserands qualifiés de Rupganj, Narayanganj et Sonargaon autour de la capitale du Bangladesh, Dhaka.
« Le tissu est comme les vapeurs légères de l’aube » étaient les mots de Yuan Chwang, érudit bouddhiste chinois et voyageur visitant l’Inde en 629-645 après J-C. Selon un voyageur ces étoffes étaient tellement fluides qu’il était possible de faire passer une longueur de 90 mètres au centre d’un anneau.
Le Jamdani atteint son apogée au cours du reigne moghole (XVIe-XVIIIe siècle), il fut nommé en persan d’après les motifs floraux trouvés dans le textile « Jam » signifiant fleur et « Dani » signifiant vase ou récipient. Pendant cette période de gloire, les motifs jamdani ont subi une fusion avec l’influence persane se mêlant aux sensibilités bengalis.
En raison de la méthodologie laborieuse et minutieusement précise impliquée, seuls les aristocrates et les familles royales pouvaient se les offrir. Bien que les métiers à tisser utilisés soient simples, les détails du motif exigeaient beaucoup de travail et l’habileté et la délicatesse d’un maître tisserand pour les réaliser.
Bien que le tissage soit fait par des musulmans, la plupart du filage était fait par des femmes hindoues. Ce qui est remarquable dans cette technique de tissage est que le modèle se développe presque à main levée sans croquis ni contour, une précision remarquable est exigée.
