« … tissé à partir de notre souffle et de notre cœur… » Jasleen Dhamija Une tradition textile ancienne, délicate et vaporeuse du Bengale évoquée par les poètes impériaux, littéralement « air tissé », pour sa légèreté et sa transparence mystique.
JAMDANI s’appelait à l’origine Dhakai, d’après la ville de Dhaka du Bengale oriental, aujourd’hui Bangladesh, où elle a été exclusivement tissée à la main pendant des siècles. Le secret de sa beauté cependant pouvait être attribué à Phuti Karpas – une plante de coton soyeuse exceptionnelle exclusive à la région, qui s’est développée près des rives fertiles de la rivière Meghna. Dans sa forme la plus authentique, Jamdani désigne la mousseline, un fin tissu de coton, avec des motifs géométriques ou floraux tissés sur des métiers à main par des tisserands qualifiés de Rupganj, Narayanganj et Sonargaon autour de la capitale du Bangladesh, Dhaka.
« Le tissu est comme les vapeurs légères de l’aube » étaient les mots de Yuan Chwang, érudit bouddhiste chinois et voyageur visitant l’Inde en 629-645 après J-C. Selon un voyageur ces étoffes étaient tellement fluides qu’il était possible de faire passer une longueur de 90 mètres au centre d’un anneau.
Le Jamdani atteint son apogée au cours du reigne moghole (XVIe-XVIIIe siècle), il fut nommé en persan d’après les motifs floraux trouvés dans le textile « Jam » signifiant fleur et « Dani » signifiant vase ou récipient. Pendant cette période de gloire, les motifs jamdani ont subi une fusion avec l’influence persane se mêlant aux sensibilités bengalis.
En raison de la méthodologie laborieuse et minutieusement précise impliquée, seuls les aristocrates et les familles royales pouvaient se les offrir. Bien que les métiers à tisser utilisés soient simples, les détails du motif exigeaient beaucoup de travail et l’habileté et la délicatesse d’un maître tisserand pour les réaliser.
Bien que le tissage soit fait par des musulmans, la plupart du filage était fait par des femmes hindoues. Ce qui est remarquable dans cette technique de tissage est que le modèle se développe presque à main levée sans croquis ni contour, une précision remarquable est exigée.
Les boules de coton sont d’abord nettoyées avec les minuscules dents de la mâchoire du silure, un poisson cannibale des lacs et des rivières de la région, suivi de la filature. L’humidité était un facteur important pour étirer les fibres courtes de coton. Cette étape était réalisé sur des bateaux, tôt le matin ou en fin d’après-midi – les heures les plus humides de la journée. L’humidité dans l’atmosphère et la température jouaient un rôle très important dans la qualité fine du fil. Le tissage de ce fil fin nécessitait un savoir-faire particulier car il était très lent et ardu, d’où le processus coûteux.
Le déclin du Bengali Jamdani et de la mousseline a commencé lorsque le sous-continent indien est passé sous le Raj britannique. Elle a fini par se perdre au profit des textiles européens moins chers produits par les usines. Au début du XXe siècle, la mousseline de Dhaka a disparu discrètement de tous les coins du monde, les seuls exemples qui subsistent étant précieusement conservés dans des collections privées et des musées.
La partition du Bengale en 1947 divisa encore l’avenir du Jamdani. De nombreux tisserands hindous du Bangladesh qui choisirent de migrer vers l’Inde furent réhabilités au Bengale occidental. Le Jamdani a continué à être tissé à Dhaka dans ce qui était alors le Pakistan oriental, maintenant connu comme le Bangladesh. bien que sa forme plus fine ait été perdue.
En 2013, l’UNESCO a déclaré l’art traditionnel du tissage de Jamdani « patrimoine culturel immatériel de l’humanité ».
Informations trouvées à l'exposition "A glorious past and a shining future of Dhakai Jamdani", Art Konsult, India International Centre, Delhi - septembre 2021.
